Строительный форум
 Почта   Поиск   Рейтинг   Настройки   Анкета   Фото   Бонусы   Справка 
Форум о строительстве Добавить в Избранное

Строительство и ремонт Сделать Стартовой

    Здравствуйте! Для доступа ко всем сервисам, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.






  Главная страница форума » Внутренняя отделка » Стaтья: Как отремонтировать старый пол часть 2

 Ответить   Создать тему   Создать статью   Создать опрос   Создать встречу   Подписаться   Печатать 
Автор

Стaтья: Как отремонтировать старый пол часть 2


Xelams

Сообщений: 63
Анкета
Письмо

Как отремонтировать старый пол часть 2

Любые элементы из дерева могут повреждаться гнилью или насекомыми. В местах контакта балок с каменной кладкой внешних стен возможно намокание балок, приводящее к гниению древесины. Концы новых балок, устанавливаемые в стену, должны быть антисептированы и защищены от воздействия влаги. Кабели и трубы, которые проходят через балки, должны размещаться рядом со стенами и ближе к центру или в верхней части балок, но не в нижней их части.
 ;При измерении изгиба пола первого этажа. Положите длинную доску с ровным краем перпендикулярно доскам пола. Измерьте зазор между доской и полом и отметьте на полу место с наибольшим зазором. Измерьте расстояние от этой метки до двух опорных элементов конструкции дома, которые имеются и в подвале, например, до стен или лестниц, перпендикулярно к этим опорным элементам. Затем, по результатам этих измерений, определите в подвале место с наибольшим зазором для установки домкратной стойки.
 ;Выравнивание провиса пола из подвала. Установите регулируемую домкратную стойку под балками, которые нужно выпрямить. Основание стойки обоприте на деревянную подставку шириной 225 и толщиной 50 мм. Поднимите стойку так, чтобы ее верхняя опорная пластина находилась приблизительно на 100 мм ниже провисшей балки, затем положите на опорную пластину опорную балку сечением 100 на 75 мм и длиной 1,5 м под прямым углом к балкам перекрытия. Удалите любые распорные элементы между балками, которые оказались над опopнoй балкой. Медленно поднимайте домкратную стойку до полного выравнивания провиса.
 ;Выравнивание провиса пола из подвала с небольшой высотой. Прямо под провисшей балкой установите винтовой домкрат между деревянной подставкой и опopнoй балкой так, как было описано выше. Вращайте винт домкрата до тех пор, пока опорная балка не упрется в балки перекрытия. Может оказаться так, что опорная балка не упрется в балки перекрытия даже при полностью выдвинутом винте.
 ;Для поднятия основания домкрата установите его на пирамидальную конструкцию из брусьев сечением около 150 мм. Уложите брусья "колодцем" так, чтобы верхняя пара брусьев была на расстоянии около 450 мм от пола. Постепенно поднимайте винт домкрата до устранения провисания пола.
 ;Когда после осмотра выяснится, что поврежденная или перегруженная балка нуждается в ремонте, необходимо принять решение о добавлении усилительной балки или о ее замене. Добавление подразумевает, что старая балка будет частично использоваться, для того чтобы нести нагрузку, после ее выпрямления и прикрепления болтами к новой балке, установленной рядом. Замена является единственным способом ремонта, если балка сгнила или имеет большую трещину.
 ;Для замены или усиления балки используйте здоровую древесину без трещин и больших сучков и обработанную антисептическими материалами под давлением для предотвращения гниения и заражения насекомыми. Новая балка должна соответствовать высоте и толщине существующих балок и быть на 200 мм длиннее расстояния между стенами. Остаются концы по 100 мм для заделки в стену или для укладки на промежуточную стену. Если балка имеет кривизну, которую можно проверить на глаз, установите ее так, чтобы выпуклость была направлена вверх.
Сильная балка -
залог долговечности пола
 ;Для усиления балок с помощью этого метода требуются болты М12 на 125 мм и специальные шайбы с острыми зубцами, которые препятствуют перемещению балок. Для замены балки вначале убедитесь в том, что на ней не стоит какой-либо тяжелый предмет, например, пианино или стиральная машина. Затем отпилите часть балки длиной не менее 150 мм и удалите ее лапчатым ломом. Извлеките концы балки из стены, расширив отверстие в стене зубилом. Вытащите клещами гвозди или, если вы хотите покрывать пол каким-либо материалом, выбейте гвозди вверх молотком. Широким зубилом расширьте отверстия в стенах, в которых находилась старая балка. Установите, выровняйте и заделайте новую балку в стене, как показано здесь для случая усиления балки.
 ;Изготовление отверстия для новой балки. Широким зубилом и молотком каменщика пробейте во внешней стене рядом с усиливаемой балкой отверстие глубиной 100 мм. Сделайте отверстие несколько больше размеров балки. Если другой конец балки также будет заделываться в стену, сделайте в другой стене отверстие, аналогичное первому, но по крайней мере на 100 мм глубже. Для защиты от кусочков материала стены наденьте защитные очки и перчатки.
 ;Установка балок. Вместе с помощником поднимите новую балку в требуемое положение. Если один конец должен находиться на несущей стене, просто вставьте другой конец балки на место в отверстие рядом со старой балкой. Если оба конца должны быть установлены в стене, вставьте один конец балки под углом в более глубокое отверстие, задвиньте ее как можно глубже, затем поднимите другой конец балки и вставьте его в отверстие на противоположной стене. Не менее 100 мм края балки должно опираться на каменную кладку. Поднимите стойку так, чтобы обе балки прикоснулись к половым доскам или, если вы ремонтируете провисший пол, до полного выравнивания пола.
 ;Соединение балок. Электродрелью или коловоротом просверлите отверстия диаметром 13 мм через обе балки. Первое отверстие просверлите как можно ближе к стене, остальные отверстия сверлите с интервалами 450 мм по центру балки. Раздвиньте балки отверткой или лапчатым ломом, наденьте шайбы на болты и вставьте болты в отверстия одной из балок. Наденьте на концы всех болтов между балками специальную пружинную шайбу, предохраняющую от взаимного сдвига балок (врезка), и вставьте болты в отверстия второй балки. Сожмите балки струбцинами в местах установки болтов, для того чтобы зубцы пружинных шайб прочно вошли в дерево, наденьте на выступающие концы болтов шайбы, заверните гайки и затяните их.
 ;Заделка концов в стене. После соединения балок, когда концы новой балки будут неподвижны в стене, забейте в отверстие в стене под балкой куски кирпича или черепицы для прочного расклинивания. Заостренной кельмой (мастерком) замажьте отверстие вокруг балки цементно-песчаным раствором в соотношении 1:5 и дайте раствору высохнуть как минимум в течение 48 часов до снятия домкратной стойки. Установите на место поперечные распорки, которые были удалены перед установкой дополнительной балки.
 ;Установка стальной балки под всеми провисшими деревянными балками может вначале показаться довольно сложной процедурой. В действительности же, хотя это и тяжелая работа, она требует меньших затрат труда, чем установка нескольких дополнительных балок или замена прогнивших балок во всем помещении. Обратитесь в магазин строительных материалов или к специалисту по строительству с просьбой помочь вам в выборе балки нужного размера и прочности. Обычно для таких работ применяются балки сечением 203 на 102 мм, однако для больших комнат может потребоваться балка с большим сечением.
 ;Весьма желательно представить на рассмотрение ваш проект ремонта в жилищно-эксплуатационную контору. Вы должны выполнять правила пожарной безопасности; незащищенная стальная балка может изогнуться при сильном нагреве. В жилых помещениях стальная балка должна быть закрыта штукатуркой или заключена в металлический короб, или закрыта сухой листовой штукатуркой, прибитой к деревянным деталям пола. При этом балка будет менее заметна. Перед установкой стальной балки ее необходимо покрыть краской, хорошо предохраняющей от коррозии.
 ;В связи с большой нагрузкой на стальную балку ее концы должны быть заделаны в несущие стены. Идеально подходят для этой цели внешние стены. Если вы сомневаетесь в несущей способности внутренних стен, обязательно проконсультируйтесь у инженера-строителя. Следует принять во внимание также вес самой балки, который составляет приблизительно 25 килограммов на метр. Для безопасной и эффективной работы пригласите, по крайней мере, двух помощников для подъема балки и установки ее на место. Число помощников зависит от веса балки, и нужно приблизительно по одному человеку на метр балки. В процессе установки металлической балки вес пола над ней передается через регулируемые домкратные стойки на пол нижнего этажа или нескольких этажей.
 ;Выпрямление балок. Измерьте прогиб пола и найдите самую нижнюю точку на балках. На расстоянии около 600 мм с каждой стороны от этой точки установите пары регулируемых домкратных стоек. Каждая такая пара стоек поддерживает балку, длина которой достаточна для перекрытия всех провисших балок. Постепенно поднимайте стойки до устранения провисания пола, затем поднимите стойки еще на несколько миллиметров.
 ;Подготовка отверстий в стенах для установки стальной балки. Широким зубилом и кувалдой подготовьте во внешней стене отверстие для балки с размерами несколько большими, чем ее сечение, и глубиной не менее 100 мм. Отверстие должно располагаться посередине пролета между балками, требующими усиления. Верх отверстия должен совпадать с нижними краями поднятых домкратными стойками балок, а низ должен быть выровнен раствором, для того чтобы стальная балка опиралась на ровную поверхность. На противоположном конце пролета с поддомкраченными балками сделайте во внешней или несущей стене отверстие, находящееся напротив первого. Глубина второго отверстия должна быть достаточной для подъема и установки стальной балки. Во внутренней несущей стене отверстие пробейте насквозь.
 ;Установка стальной балки. С помощью двух или более помощников поднимите один конец балки и вставьте его в более глубокое из двух отверстий. Задвиньте балку на максимальную глубину, затем поднимите другой конец балки и вставьте его в противоположное отверстие. Важно, чтобы концы балок опирались на надежную каменную кладку на глубину не менее 100 мм. Если балка устанавливается во внутреннюю несущую стену, то вначале вставьте один ее конец в сквозное отверстие во внутренней стене, а затем другой конец задвиньте в отверстие в противоположной стене.
 ;Выравнивание стальной балки. С помощью регулируемых домкратных стоек поднимите стальную балку так, чтобы она уперлась в выпрямляемые балки пола, и забейте клинья из черепицы или плитки под концы стальной балки. Если вам пришлось убрать значительную часть кладки для достижения ровной поверхности дна отверстия, подложите под концы балки куски кирпича.
 ;Установка клиньев. С помощью спиртового уровня проверьте горизонтальность металлической балки и при необходимости отрегулируйте ее положение установкой клиньев из плитки в местах заделки балки в стены. Там, где деревянные балки не прикасаются к металлической балке, забейте пару клиньев из дерева твердых пород.
 ;Заделка концов балки в стене. Приготовьте крепкий раствор из 5 частей песка и 1 части цемента. Воды добавьте ровно столько, чтобы раствор был жестким, но имел рабочую консистенцию. Заполните раствором с помощью заостренной кельмы все пространство гнезда вокруг концов балки. Обратите особое внимание на то, чтобы раствор закрыл плитки или кирпичи, которые вы подложили под балку. Дайте раствору высохнуть в течение не менее 48 часов до снятия домкратных стоек.
 ;Отделка балки листами сухой штукатурки. Изготовьте две деревянные рамы в форме лестниц из брусков сечением 37 на 37 мм. Длина и ширина каждой такой "лестницы" должны соответствовать длине и ширине металлической балки, а "ступеньки" необходимо прикрепить на расстоянии 400 мм одна от другой гвоздями длиной 75 мм. Установите рамы по бокам металлической балки и прикрепите их к балкам шурупами № 8 длиной 63 мм. После прикрепления к балкам потолка из сухой штукатурки прибейте к брускам платы из сухой штукатурки толщиной 12 мм, причем вначале установите нижние секции.

Возрождение пола
 ;Ваши лакированные дощатые полы настолько сильно изношены, что никакая обработка мастикой и щеткой не позволяет восстановить их былой блеск. А возможно, вы решили открыть естественную структуру древесины окрашенного пола. В любом случае вам придется полностью обработать весь пол.
 ;Эта работа состоит из четырех стадий: снятие старого покрытия, отбеливание пятен, шпаклевание щелей и нанесение нового полиуретанового лака. Для восстановления пола необходимо иметь профессиональный инструмент, который можно взять напрокат во многих пунктах проката инструмента. Вам понадобится шлифовальная машина барабанного типа, в которой наждачная бумага устанавливается на большой вращающийся цилиндр; если есть возможность, возьмите напрокат шлифовальную машину, в которой есть рычаг для поднятия барабана (не у всех машин есть такая возможность).
 ;Кроме того, вам понадобится ленточная или роторная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах. Вам необходимо также приобрести защитные очки и респиратор для защиты от пыли, которая образуется при шлифовании, а также защитные наушники для защиты от очень сильного шума, создаваемого шлифовальной машиной.  ; ;И наконец, для полирования поверхности пола после покрытия лаком возьмите на прокат профессиональную полировальную машину, которая полирует с помощью круглой полировальной подушки.
 ;Для определения срока и стоимости проката этого оборудования оцените время, которое требуется на выполнение этой работы - как правило, на шлифовку и покрытие лаком 30 кв. м пола требуется приблизительно 2 дня. Вы можете сэкономить на стоимости проката, если сначала возьмете шлифовальную машину и по окончании шлифовки - полировальную машину, а также, если наймете сразу двух рабочих, один из которых будет работать барабанной, а другой - роторной шлифовальной машиной. Необходимо использовать наждачную бумагу трех степеней зернистости - крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую.
 ;Грубая бумага для первого прохода может иметь любой размер зерна, который зависит от состояния поверхности пола. Для удаления краски или для шлифовки пола с грубыми дефектами поверхности начните работу с бумаги с очень большой зернистостью - 24 (чем меньше значение зернистости, тем грубее наждачная бумага). Для удаления лака или шеллака пользуйтесь бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зернистостью 60. Второе шлифование выполняйте бумагой с зернистостью 80 и окончательное чистовое шлифование - тонкой наждачной бумагой с зернистостью 100. (Отечественная наждачная бумага выпускается с другой шкалой зернистости - самая грубая для первичного шлифования имеет номер 16-25 и самая тонкая для окончательного шлифования эмалевого или лакового покрытия имеет номер 3).
 ;Прежде чем вы приступите к работе, подготовьте все необходимые материалы: не менее 10 листов наждачной бумаги и 10 дисков каждой степени зернистости для комнаты среднего размера. Вы заплатите только за ту бумагу, которую действительно используете. Приготовьтесь к неожиданному перерасходу бумаги во время работы: например, незамеченный вами гвоздь может изорвать новый лист в клочья. Прежде чем вы выйдете из прокатного пункта, проверьте рабочее состояние всех машин, чистоту их пылесборников и наличие всех необходимых прокладок, которые могут понадобиться для установки наждачной бумаги на барабан (попросите работника прокатного пункта показать вам порядок замены шкурки). Для подготовки комнаты к шлифованию вынесите всю мебель и снимите шторы. Если в комнате имеются решетки воздуховодов горячего воздуха, проходящих под полом, закройте их полиэтиленовой пленкой. Прикрепите все доски, которые скрипят, и замените доски, имеющие большие трещины или сколы. Добойником утопите головки гвоздей на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимите плинтусы. При шлифовании образуется большое количество легковоспламеняющейся пыли, поэтому перед началом выключите все фитили газовых приборов и электроприборы. Заклейте липкой лентой двери в помещение, в котором производятся работы, и откройте окна для вентиляции.

Шлифование пола
 ;Первоначально необходимо удалить плинтусы. Их снимайте, начиная от дверного проема, пользуясь двумя острыми стамесками, которые устанавливайте на расстоянии несколько сантиметров одна от другой. Возможно, придется слегка ударить молотком по стамеске. Когда будет приподнято приблизительно 300 мм плинтуса, вставьте снизу и сбоку небольшие деревянные клинья, для того чтобы плинтус не вернулся на место. Перемещайтесь по длине плинтуса, постепенно переставляя клинья. Все снятые куски плинтуса пронумеруйте для облегчения установки их на место по окончании работы. После снятия всех отрезков плинтуса удалите оставшиеся гвозди.
 ;Установка наждачной бумаги в шлифовальную машину. Отключите машину от сети, вставьте лист наждачной бумаги в щель, поверните барабан на один полный оборот и вставьте другой конец листа в щель. Затем натяните бумагу, поворачивая гайки на торцах барабана ключами, входящими в комплект машины. При установке тонкой наждачной бумаги вставьте между двумя концами листа сложенную полоску наждачной бумаги той же зернистости, для того чтобы концы листа не выскочили из щели (врезка). В некоторых машинах вместо листовой бумаги используется кольцо, которое надевается на барабан сбоку.
 ;Первый проход. Приподнимите барабан над полом, включите машину и, когда двигатель начнет вращаться с максимальной скоростью, опустите барабан на пол. Пусть машина тянет вас вперед с медленной постоянной скоростью. Дощатый пол шлифуйте вдоль досок; на паркетных полах с расположением планок в двух направлениях первый проход выполняйте по диагонали. Когда вы дойдете до дальней стены, поднимите барабан над полом, перебросьте кабель сзади на другую сторону, затем опустите барабан и тяните машину назад по полосе, которую вы только что отшлифовали. Внимание: машина должна постоянно двигаться для предотвращения образования на полу впадин и неровностей. Поднимите барабан и передвиньте машину влево или вправо так, чтобы первый проход был перекрыт приблизительно на 75 мм. Продолжайте проходы вперед и назад, выключая машину время от времени для очистки пылесборника. Прошлифовав комнату по всей ее ширине, разверните машину и пройдите полосу пола вдоль стены.
 ;Второй и третий проходы. Установите в ленточную шлифовальную машину крупнозернистую наждачную бумагу и прошлифуйте пол в тех местах, где он не был прошлифован барабанной машиной. После этого повторите шлифование машинами барабанного и ленточного типа со среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. Полы из досок шлифуйте вдоль волокон, как и при первом проходе; паркетные полы шлифуйте второй раз по диагонали, противоположной первой, а последний проход выполняйте вдоль длины комнаты (врезка).
 ;Удаление пятен циклей. В тех местах, где невозможно отшлифовать пол шлифовальной машиной ленточного или барабанного типа, удаляйте старое покрытие циклей. Всегда двигайте циклю по направлению к себе и, по возможности, в направлении волокон, создавая двумя руками постоянное направленное вниз давление. Лезвие цикли часто затачивайте напильником. Для окончательной отделки вручную отшлифуйте места, зачищенные циклей.

Покрытие лаком
 ;Новое защитное покрытие будет служить длительное время - значит и пятна, которые остались под ним, вы будете видеть в течение этого же времени. Прежде чем наносить покрытие, проверьте, не осталось ли на полу пятен, которые вы не смогли удалить шлифованием. Такие пятна можно удалить неразведенным бытовым отбеливателем. Надев резиновые перчатки и очки, нанесите небольшое количество отбеливателя на центр пятна. Несколько минут понаблюдайте за его действием, затем нанесите еще отбеливателя для удаления всего пятна. Когда цвет участка станет таким, как цвет пола, промойте его теплой водой и дайте просохнуть.
 ;Теперь займитесь щелями. Если щели имеют ширину более 3 мм, вы можете забить в них длинные тонкие планки толщиной, равной толщине досок. Если планки короче досок, стыкуйте их на балках. Щели шириной менее 3 мм можно зашпаклевать шпаклевкой или пастой из древесных опилок и лака. Для удаления всех остатков пыли до покрытия пола лаком очистите пол пылесосом и протрите его тканью, смоченной в смеси скипидара с растворителем. Самым удобным в работе и одним из самых прочных является полиуретановый лак, изготавливаемый из синтетической смолы, которая становится очень прочной после высыхания. Полиуретановый лак выпускается бесцветным или окрашенным. Бесцветный лак только подчеркивает естественный цвет древесины, а окрашенный лак изменяет оттенок цвета дерева. Вы можете также самостоятельно окрасить прозрачный полиуретановый лак для получения требуемого оттенка, например, голубого или зеленого. Эти краски окрашивают дерево, подчеркивая в то же время его текстуру. Размешайте пигмент с лаком до нанесения его на пол.
 ;Традиционные материалы для покрытия пола - масляные лаки, шеллак, спиртовой лак и воск - желтеют со временем, легко изнашиваются и их необходимо удалять при ремонте пола. Полиуретановый лак не желтеет и значительно долговечнее. Если пол, покрытый этим лаком, никогда не натирали мастикой, его можно обновить, отполировав пол полировальной машиной и покрыв новым слоем лака.
 ;Нанесение лака. Начните наносить лак от стены, противоположной двери, большой кистью, а в углах и возле стен - небольшой кистью. Если вы работаете без помощника, вначале покройте лаком пол у стен и в углах. При работе большой кистью перемещайте ее вдоль волокон плавными движениями. Во время работы комната должна хорошо проветриваться.
 ;Полировка поверхности. Дайте лаку просохнуть не менее восьми часов, а затем отполируйте пол полировальной машиной со специальной подушкой, содержащей очень тонкие стальные нити. Такая обработка необходима для удаления неровностей, которые возникли из-за образования маленьких пузырьков в лаке. Для полировки воспользуйтесь отрезанной по требуемому размеру полировальной подушкой, которую вы можете взять напрокат. Установите в машину грубую щетку и прижмите подушку к ее щетине (врезка). Зачистите углы и края пола вручную подушечками из того же материала или с помощью ленточной либо роторной шлифовальной машины, затем обработайте пол пылесосом и влажной тканью. Нанесите второй слой лака и, при необходимости, третий, перемещая кисть вдоль волокон древесины. Подождите 24 часа до полного высыхания пола, затем установите на место дверные упоры, плинтусы и решетки отопительных воздуховодов. Материал подготовила Виталия Львова

Источник: remontinfo.ru

Рейтинг: 10.00, Голосов: 1.
Оцените статью:   10 - наивысший балл

 
12 Апр 2008 12:24
 Ответить   Изменить   Поблагодарить   Не согласиться   Сообщить модератору   Ссылка 
Сейчас в теме:
 Ответить   Создать тему   Создать статью   Создать опрос   Создать встречу   Подписаться   Печатать 

Форум » Внутренняя отделка » Стaтья: Как отремонтировать старый пол часть 2

Форма для быстрого ответа


  Полная форма для ответа »
Время на форуме: 21 Ноя 2017 19:38

© 2008-2017 Строительный.ru Администратор Rambler's Top100